Отправлено: 29.01.07 13:44. Заголовок: как выбрать

цитата:

Если-бы я выбирала подержанное авто, первым делом я бы подписалась на журнал http://www.consumerreports.org

какие советы будут еще?

 Отправлено: 29.01.07 13:58. Заголовок: Re:

пока о ссылках.
История а/м из Америки и Канады, проверка VIN - www.carfax.com. ИМХО must при покупке б/у авто. За $20 можете проверять сколько угодно VIN'ов в течение 30 дней. Если двадцатки жалко, то можете после первой проверки бабки вернуть. НО В моём понимании, далеко не вся инф-ия, особенно об авариях, попадает в Карфакс, и особенно в случае Канады. Хотя всё равно позволяет отсеять большинство сомнительных а/м.

как торговаться, к примеру, читать можно здесь
http://faq.russian-z1.org/us/us_newcomers/us_car/us_car_dealership.html

надежность по маркам
за 2001-й год (т.е. машин 1997-го модельного года)
http://www.jdpa.com/studies/pressrelease.asp?StudyID=585&CatID=1

за 2002-й год (т.е. машин 1998-го модельного года)
http://www.jdpa.com/studies/pressrelease.asp?StudyID=692&CatID=1

Полный список свежих исследований J.D.Power на автомобильную тематику:
http://www.jdpa.com/studies/search.asp?CatID=1

опросы по надежности в европе
http://www.whatcar.com/default.asp?a=news&b=story&makeref=&modelref=&cat=2&article=345

 Отправлено: 29.01.07 14:02. Заголовок: Re:

теперь про краш тесты
http://www.euroncap.com/

National Highway Traffic Safety Administration - http://www.nhtsa.dot.gov/ -- Здесь можно найти массу информации по безопасности движения, требованиям, стандартам, крэш-тестам.

ALLDATA LLC - http://www.alldata.com/ -- Recalls and Technical Service Bulletins

Insurance Institue for Highway Safety http://www.hwysafety.org/vehicle_ratings/ratings.htm -- Самые объективные на мой взгляд крэш тесты с фотографиями, много публикаций на тему безопасности дорог в США и т.д.

 Отправлено: 29.01.07 14:15. Заголовок: Re:

ну и просто еще ссылки об разном
http://www.pgperformance.com/index.php

ну о японцах можно здесь почитать http://toyota-club.net/
http://www.drom.ru/

 Отправлено: 30.01.07 14:02. Заголовок: Re:

так ну что специалисты куда-то пропали.
попробую.
что я делала когда выбирала свою первую подержанную машину.
полдьзовалась вот этим. распечатала и читала. там все конечно в куче. но должна вам сказать очень помогло
___________________________________________________________

Всем кто-только-приехал-и-нужна-машина-а-денег-нет ПОСВЯЩАЕТСЯ
ПОКУПКА ЮЗАНОЙ МАШИНЫ (TECHNICAL ISSUE):
Исходные данные:
Машина у дилера или "с рук".
Риск - минимальный (т.е. чтобы не подвела хотябы в течении полугода)
Время - ограниченно (нужно искать работу/работать/т.п.)
Вступление
1. Не так страшен черт - как его малюют.
2. Смотри прямо в глаза дилеру и делай умное лицо.
На стоянке
3. Внешний осмотр.
3.1 Двери!! Хорошо ли закрываются. Если где-то чего-то "повело" при ударе или при ремонте - двери это первый (иногда последний) индикатор (2 балла если ничего плохого нет)
3.2 Такая же беда с капотом (hood) и задней дверью/багажником (если присутствуют)
Особое внимание обращаем на зазоры и щели. (2 балл)
3.3 Отгибаем (смело и с горящим взором) одно из резиновых уплотнений на окне/капоте или где-нибудь еще. Смотрим на цвет краски. Краска должна совпадать по цвету. Это важно, так как покраска в штатах стоит копейки и качество соответсвтующее (это не относиться к крутым "старым" машинам, которые покрашены обычно на совесть. Но их вам и не купить по приезду) (1 балл)
3.4 Качество стекол (0.5 баллов) Замена лобового - от 150 до 300 долларов.
Набрали 0 баллов - показываем интернациональный жест дилеру про эту машину - дальнейшее рассмотрение имеет мало смысла. Если 5 баллов есть идем дальше.
4. ПОДКАПОТЬЕ
4.1 Не открывая капот встаем на колени/ложимся на бок (предварительно подстелив газетку - чем убиваем дилера напрочь) и заглядываем под машину спереди.
Видим:
- черно и грязно и в масле (-5 баллов)
- серо и грязно но сухо (-1 балл)
- чисто и сияет (5 баллов)
4.2 Переводим взгляд, не вставая, на колеса изнутри.
Видим:
- рваные какие-то замасленые резинки (CV boot) (-3балла) это для передне-приводных. Для заднеприводных в принипе пофиг.
- грязно но не порвано (0 баллов)
- чисто и не порвано (3 балла)
4.3 Встаем и открываем капот.
- грязно и замаслено все и везде.
(Закрываем капот, показываем жест)
- чисто и вымыто но закрадваются смутные подозрения (будем тестдрайвить)
- не чисто и не грязно, видно что не мыли (начинамем смотреть внимательно)
4.3.1 ДОСТАЕМ ЩУП (блин, это думаю делает каждый покупающий)
- если не нашли щуп - то тяниту все что по внешену виду должно тянуться (колечки всякие и т.п.) Дилер потом все вернет на место.
ВНИМАТЕЛЬНО РАССМАТРИВАЕМ содержимое на кончике щупа.
- чего-то сверкает типа золотых/серебрянных блесток (жест и уходим)
- ничего не сверкает но гряяяязно аж жуть (фиг с ним будем драйвить)
- теперь берем содержимое и растираем между пальцев :
- чувствуем как будто стиральный порошок - фигово - будем драйвить)
- чувствуем как будто масло растительное (хорошо)

4.3.2 ОТКУЧИВАЕМ крышку на головке (если есть и нашли) На ней обычно нарисованна масленка. Она либо откручивается как обычная пластмассовая гайка либо типа пробки поворачивается на пол-оборота. Видим под крышкой:
- дофига белого налета аж свисает (жест - уходим)
Это значит, что под клапанной крышкой есть вода. Делать ей там абсолютно нечего. Т.е. либо прокладка пробита либо одно из двух.
- белого налета мало (драйвить, батенька, драйвить). Если после тестдрайва налет ушел, значит просто скопился конденсат (понятно, что особенно это случается в зимнее время)
- нет нифига не какого налета, но грязно черным цветом. Можно корябнуть отверточкой или ножичком по нагару. Если нагар черный-черный и легко корябается - скорее всего проблема с кольцами. Нужны нам такие проблемы ??(см. исходные данные)
За движок оценки надо ставить после тестдрайва.
Самое главное под двигателем не должно накапано свежим маслом. Но это лучше проверять во время тестдрайва.
4.3.3 Смотрим вниз перед собой. Видим радиатор (иногда их два, один - конденсер для кондиционера).
- ржавый вокруг и везде. Скорее всего движок перегревали. Возможно не раз. Нужен нам такой движок?? (жест - уходим)
- looks good (тестдрайв)
4.3.4. Двигательная переферия.

Тут стоит обратить внимание на гидроусилитель руля. Обычно в него забывают
доливать масло. Масло ДОЛЖНО быть прозрачным.
Автоматическая коробка передач (ручная можно проверить во время тестдрайва). Достаем щуп. Масло должно пахнуть но не горелым. Цвет спелой вишни. Прозрачное. Если воняет горелым и совсем не прозрачно и грязного цвета, вполне возможно подгорели диски (жест-уходим)
5. ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ
5.1. Ключи обычно лежат в машине под козырьком. Берем ключ, предварительно спросив разрешения. Заводим (давить на педаль газа ни до ни во время запуска НЕ НУЖНО):
- завелся сразу и резко (excelent)
- завелся в течении первых 2-3 секунд (good)
- скрежещет и стартует неравномерно (проблемы с регулировкой двигателя/ плохой стартер)
- не заводится после нескольких попыток (не забываем после каждой неудачной попытки подождать 5-6 секунд) (думаю, жест и уходим, но можно попробовать и разобраться, т.к. если неисправность на поверхности можно получить БААААЛЬШУЮ скидку, а потом подремонтировать

5.2. Важно. Сразу после запуска движок ДОЛЖЕН сам поднять обороты до 1000-1500 (хорошо если машина с тахометром. Вот когда я покупал машину жене, там ни тахометра ни давления масла нифига не было. У нее есть две большие шкалы - спидометр и уровень бензола. И все! На моей машине жена умудрилась выездить бензин до критического уровня. Для машин с бензонасосом это очень важно, т.к. бензин есть охлаждающая жидкость для насоса (он погружной) И если насос был на сухе, он потом будет работать чуть потише боинга на взлете). Так я даже в принципе и не против был что у нее такой крутой датчик будет )
Если датчика нет слушаем ухом. Если есть датчик масла - смотрим на него как загипнотизированные. Давление должно быть высоким но не критическим. Постепенно по мере прогрева должно падать но не сильно. В итоге должно остаться где-то посредине.
5.3. Выходим из машины. Подходим к предварительно оставленному открытым капотом (все делаем степенно и неторопливо без лишней суеты. Капот оставили открытым значит так надо). Открываем маслозаливную крышку и видим:
- внутри все ходит и бродит и обильно поливается маслом (на некоторых моделях, особенно фордовских, это можно увидеть только посветив фонариком вовнутрь). Летают капельки масла, но наружу не выскакивают. (good)
- нифига не летает и стучит с частотой в два раза ниже, чем частота оборотов (подождем еще 15-20 секунд , если не прошло - жест и уходим)
- подносим ладонь к крышке и чувствуем:
- в ладонь бьет струя горячего воздуха. Скоро кому-то менять поршневую, но не нам (плохо - жест, уходим) На некоторых моделях, особенно спортивных, особо ощутимо. Люди гоняли похоже сильно и не по-делу.
- особо ничего не чувствуется (хорошо)
5.4. Пока мы ходили и слушали/смотрели (2-4 минуты)двигатель сбросил обороты до 700-800 (хорошо)
Иначе (плохо)
5.5. Во время всей процедуры под капотом НЕ ДОЛЖНО вонять: - бензином
- выхлопными газами
- антифризом
МОЖЕТ попахивать разогретым маслом/металлом/попкорном (если рядом кто-то ест ) Если не знаем как пахнет - можно все жидкости и газы понюхать предварительно - бензин - пробка бензобака
- выхлопные газы - выхлопная труба
- антифриз - пробка расширительного бачка (белый такой, полупрозрачный)

5.5. Подходим к выхлопной трубе. После прогрева (2-4 минуты) особых дымов быть не должно.
- так себе чахлый дымок, еле видно (excelent)
- белый дым, видно хорошо. Похож на дымовую завесу.
Если в течении первых пяти минут прогрева - выводы делать рано,
если уже на прогретом движке - плохо, причин может быть несколько, основные - неправильная регулировка/износ маслоорганизмов/т.д. (жест, уходим)
- черный дым, типа крейсер Аврора. Больше с этого агрегата ничего не взять. (жест, уходим)
- бежит водичка. В первые минуты прогрева - хорошо (но водичка должна быть прозрачной). Если продолжает бежать (тут некоторые советуют попробовать ее НА ВКУС, но я думаю это будет слишком для слабонервного дилера. Короче, если сладковатый привкус антифриза - жест, уходим. Но лучше не пробовать, а просто подождать) Многие модели снабжены катализатором, который преобразует вредный выхлоп в воду. Так что если вода прозрачная и появляется при перегазовке - это скорее всего катализатор.
5.6. Садимся обратно в машину и включаем все что можно включит (фары, кондишн, передачу) и пробуем покрутить рулем влево и вправо до отказа.
- двигатель не должен глохнуть
- ремни и пр. приборы не должны издавать странных звуков
5.7. Выключаем все и РЕЗКО нажимаем на педаль газа и тут же РЕЗКО опускаем ее.
- двигатель должен набрать обороты и сбросить их. Все что может застучать должно застучать.
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Как сделать тестдрайв:
1.1. Если водили до приезда и есть местные права - Даете права дилеру, он записывает номер и в перед.
1.2. Если водили но местных прав нет. Даете "интернешнл" права (т.е. любые права из оттуда) и какой-либо местный документ. SSN, GC, ID и пр. дребедень.
1.3. Не водили и нет прав, но есть знакомые. Просите кого-нибудь помочь.
1.4. Не водили, нет прав, знакомых, не знаю английского и вообще не местный - просите дилера (самый хреновый вариант,но на безрыбье ...)
6. Тестдрайв или где наша не проподала.

В предыдущей части мы, с грехом пополам проверили :
- двигатель
- и немного ходовую

Заводим двигатель (в первой части мы его прогрели, а потом его нужно было заглушить. Иногда проблемы с запуском проявляются при прогретом двигателе, да и для теста нам нужен прогретый двигатель )

Тут стоит упомянуть, что хорошо бы, чтобы дилер с вами не поехал, а так же жена и все родственники с вашей и ее стороны должны отсутствовать.

Итак, расслабились и начинаем чувствовать. Чувствуем вибрацию. В смысле не космическую, а вибрацию машины. Так и должно быть, НО вибрация должна быть
- равномерной, может с небольшой периодичностью, для 4-циллиндров допускаются небольшие всплески типа встряска.

Включаем передачу, незабываем держать ногу на нажатой педали тормоза (тут я буду говорить про автокоробки, т.к.
- материал из серии для «не профессионалов»,
- первую машину лучше брать с автоматом, IMHO,
- найти машину с ручной коробкой в штатах затруднительно.
Если машина с тахометров – видим как обороты двигателя упали до 700-800 и вибрация стала тише.
Если вибрирует больше или обороты остались на уровне 1000, или обороты «гуляют», или машина как бы стремиться уже ехать и вам приходится сильнее давить на педаль тормоза – можно глушить и выходить. Тест закончен. Проблемы с трансмиссией нам не нужны. Если тахометра нет, все вышеперечисленное делаем на слух и осязание.

Но вроде все работает и пора ехать. Внимательно смотрим по сторонами и трогаемся. Тут стоит упомянуть про время для тестдрайва. Лучше всего это делать днем. Часов в 10-11 (утра). На двигатель и трансмиссию это не влияет. Влияет это на трафик. Лучше ехать по пустынной дороге. Также важно подготовить трассу для тестдрайва. В смысле найти хорошую дорогу с подъемом и спуском. А также с местом для парковки. Подъезжаем к подъему. Тормозим (предполагается, что сзади никого) Начинаем движение в горку. Во все время движения в горку равномерно давим на газ, без рывков. Двигатель набирает обороты. Работает ровно (пусть даже громковато, но ровно, ни чихов ни пыхов быть не должно). Стараемся почувствовать когда машина переключилась на вторую. Если не почувствовали, но слышите что обороны двигателя упали, значит переключилась и переключилась хорошо.

- если дернулась и вы лязгнули зубами – разворачиваемся (не на горке, т.к. это запрещено) и едем сдавать доходягу дилеру.
- если же машина старается переключиться на вторую, потом сразу бросает на первую и т.д. – немного добавьте газ. Если не прошло – везем обратно.

Но вот вы доехали до вершины. Можно развернуться и ехать назад. Под уклон просто бросьте газ. Опять же не должно быть чихов и пыхов. Если уклон не сильно крутой и не покрыт льдом можно переключить на пониженную передачу 3-ю или 2-ю в зависимости от типа коробки. Опять же не чихов не пыхов. Обороты увеличились и машина заметно притормозила.
Выехали на прямую. Смотрим на датчики (если до этого не смотрели). –
- Температура не должна быть на нижней отметке. Также не должна быть на верхней. Где-то 1\3 шкалы будет ОК.
- Давление масла (если есть) – где-то посредине или 1\3. Для машин с большим пробегом допускается даже 1\4 или даже 1\5. Главное не на нижней критической отметке.
- Амперметр. Ну тут все понятно. Чуть больше 12в – ОК

Теперь про звуки. Например хорошо бы найти ЖД переезд. Да и проехать по нему майлов едак 25-30 в час. Все что может зазвенеть или отвалиться должно отвалиться. Если не отвалилось, можно попробовать увеличить скорость на следующем заходе J. Таким вот образом мой друг нашел шуруп в двери у своей Мазды. Окна во время звукового теста лучше не открывать. Лучше слушать изнутри. А еще можно попросить жену (если все-таки взяли ее с собой и она всю дорогу молчала, чувствуя свою бесполезность) что бы она постояла снаружи (но не на путях) и послушала. Представляете картину – мужик носится по переезду, а жена ему руками знаки делает. А если еще тормознуть на первой рельсе – это вообще фан. Машина подпрыгнет так, что мало не покажется. Я однажды компанейский трак так раскачал. Прыгали с напарником в кабине аж до потолка. Ну да ладно, о чем это я. А да, о звуках.
- звуков не должно быть. В смысле легкое поскрипывание амортизаторов допускается. И это все. Если металл по металлу или какие-то глухие бух-бух это все обратно к дилеру.

Теперь время припарковаться. Паркуемся и не глушим двигатель. Перед выходом из машины лучше открыть окно. Многие машины снабжены самым электрозамками самой различной конфигурации. Привыкнуть к кнопке вы еще не успели. И остаться снаружи с запертыми ключами это не фан. Короче обходим машину. Смотрим со стороны выхлопной трубы (не дымит ли родимая, ровный ли выхлоп). Именно в этот момент самое удобное время сделать РЕШЕНИЕ. Взвесить все за и против. Прикинуть, сколько можно выторговать. Прикинуть возможные затраты на ремонт (может стекло с трещиной, или зеркало заднего вида лопнуло, или замок барахлит). Вам на этой машине ездить следующий год. Так что выбирай но осторожно.
Тут можно включить все ваши познания про стиль, цвет, салон – все что вы вычитали из интернета. Представить себя в машине, жену, детей (тещу если available). Определились? Тогда назад. Среднее время тестдрайва 30-40 минут. Я иногда еще бензолу добавляю на заправке. Баксов на 5 будет ОК. Типа если не беру, то просто оставить хорошее впечатление у дилера. Так, в принципе, в штатах везде. Жмотиться не принято. Экономить – да , жмотиться – нет. Ну это я опять отвлекся. Короче приехали (обычно дилер сам паркует машину на место, главное приехать назад до офиса. Ему не надо лишних хлопот с покорябанными авто)


Эпилог.

Еще раз подчеркну – этот материал для людей кто только что в стране. Я представлял себе такой пример – молодая (или не очень) семья. Один (два\три) ребенк(а). Денег в обрез. Время в обрез (т.к. денег в обрез). Покупка у дилера, т.к. времени нет. Ремонтной базы нет. Машина выбирается из серии дешевых подержанных «обыкновенных». Года от 1986 до 1995.
В определенной степени материал можно применять для других целей. По вопросу КАКОЙ марки машину покупать это не ко мне. Т.к. на вкус и цвет…
В первые дни после покупки нужно:
- поменять – масло в двигателе (желательно также в трансмиссии)
- внимательно следить за всеми изменениями в поведении. Даже если на стекле висела страшная бумага что машина без гарантии – вы защищены законом и вернуть ее назад можно (если брали у дилера, обычно 10 дней - месяц). Исключение только машины помеченные «AS IS». Но такие обычно не продаются в дилерстве, а если продаются – бегите от этого дилерства подальше.

Использованные материалы:
1. текст от Сергея КОРНИЕНКО http://www.auto.ru/autopedia/sovety/automarket9706132.shtml
2. А.Э. Хрулев "Ремонт двигателей зарубежных автомобилей", "За Рулем" 1999

PushkinM 02/09/01

pushkinm@hotmail.com
ICQ: 8686886

 Отправлено: 30.01.07 14:10. Заголовок: Re:

ну и еще рассуждения

_______________________________________________

Статья из газеты Автомаркет (г. Иркутск)

Очень неплохой ресурс с ремонтным наклоном (япономарок).

Ссылка здесь. См. архив за 1998 год.
http://www.express.irk.ru/smi/press/market/archives.htm


Как покупать японский автомобиль

Постарайтесь покупать машину не один. Продавец будет "давить", расхваливая свой товар. Вместе с кем-то психологически легче выдержать это давление, к тому же чем больше глаз увидят автомобиль, тем выше вероятность обнаружить скрытые дефекты, что поможет во всяком случае снизить цену покупаемого автомобиля. Вы с друзьями или спутниками аргументируете свою цену тем, что на исправление обнаруженных дефектов придется затратить дополнительные деньги.

Постарайтесь определить перекрашивался ли автомобиль целиком, частями или нет. Если автомобиль перекрашивался, значит был кузовной ремонт. Следует отметить, что при ремонте выводятся только наружные поверхности, а изнутри их даже не всегда грунтуют. Наклейки и надписи часто наносят с целью скрыть дефекты кузова. Если автомобиль не подкрашивался следов краски не должно быть ни на каких резиновых и пластиковых деталях кузова, трубках, проводах, двигателе. Сравните краску в подкапотном пространстве и на крыльях.

Внимательно осмотрите лонжероны. Если был удар и их вытянули все равно остаются следы: сбитая краска и складки на поверхности металла. Чтобы это увидеть, надо их очистить от грязи. Под грязью можно скрыть множество дефектов. У каждой машины есть два-три места, с которых она начинает ржаветь. Обычно это бывает под резиновыми уплотнениями стекол, дверей и багажника.

Все двери должны закрываться одинаково, с одним и тем же звуком и от одного и того же усилия. Если это не так, то, вероятно, кузов поведен. У автомобиля с нормальным кузовом все щели по длине должны быть одинаковой ширины.

Обратите внимание на колеса. Главное, чтобы резина была изношена равномерно, а на дисках не было следов ударов.

Как только откроют капот, сразу же понюхайте воздух над двигателем - запаха бензина абсолютно не должно быть. Если двигатель дизельный, обратите внимание на то, чтобы вся топливная аппаратура была без следов дизельного топлива. Осмотрите все детали и агрегаты двигателя в поисках следов масла. На исправном двигателе никаких потеков масла не должно быть. Если найдете хотя бы одну гайку или болт с примятыми гранями, значит в двигатель "лазили". Если увидите какую-нибудь прокладку, следы белого или черного герметика, краски или лака - знайте, что это сделано в нашей стране. Японцы применяют только серо-серебристый герметик, который почти не виден. Масло должно быть прозрачное и без малейших примесей и мелких черных вкраплений. Если двигатель дизельный, то масло будет черным, но на просвет все равно должно быть прозрачным. Если внутри горловины для заливки масла черный пастообразный налет, вероятно двигатель перегревался. У полностью исправного двигателя все что видно внутри заливной горловины должно быть золотистого цвета, у дизельных двигателей цвет будет темно-серый. Если обнаружите нагар, доверять такому двигателю без дальнейшей диагностики нельзя.
Наличие следов ржавчины в районе заливной горловины радиатора говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Наличие ржавчины в расширительном бачке говорит о том же. Залитый в радиатор тосол может быть любого цвета, но не должен быть мутным и непрозрачным, без масляных пятен и разводов на поверхности.
Масло в бачке гидроусилителя и в автоматической коробке передач должно иметь один цвет (красно-коричневый), быть прозрачным и без примесей и, главное, одинаково пахнуть. Горелый запах масла в автоматической коробке передач говорит о том, что срок службы этого агрегата весьма ограничен.

Осмотрите все резиновые изделия на двигателе. На них не должно быть трещин. Особое внимание уделите проводам высокого напряжения, патрубкам и ремням привода генератора, помпы и т.д. Вентилятор охлаждения двигателя, если двигатель холодный, должен вращаться от легкого усилия руки. Никакого люфта быть не должно.

Расстелите на земле под двигателем газету. Попросите завести двигатель. Никакого скрежета стартера не допускается. Двигатель должен завестись сразу и резко, независимо от того, холодный он или горячий. При запуске дизельного двигателя стартера вообще не должно быть слышно. Если двигатель провернулся на два оборота и не запустился, то его топливная аппаратура нуждается в ремонте и регулировке.

Осторожно откройте крышку маслозаливной горловины. Убедитесь, что изнутри норовят выскочить капельки масла, а внутри стоит масляный туман. Если при открытой крышке приблизительно при 1000 об./мин. выходят выхлопные газы, значит в картере избыточное давление и поршневая группа требует ремонта. На холостом ходу снимите крышку маслозаливной горловины и аккуратно поставьте ее на отверстие горловины. Если крышка подпрыгивает, то двигатель в скором времени потребует ремонта, а пока у него будет повышенный расход масла.

Как только двигатель запустился, откройте крышку радиатора и убедитесь, что оттуда не появляются пузырьки воздуха. В противном случае двигатель надо диагностировать на СТО.

Через 1-2 мин. работы двигателя, когда стрелка указателя температуры войдет в рабочий диапазон, потрогайте верхний патрубок радиатора. Он должен быть холодным, т.к. термостат еще закрыт. Если двигатель долго греется, патрубки радиатора теплые, а не горячие, значит неисправен термостат или его вообще нет.

Прогрейте двигатель. Если в автомобиле есть вентилятор охлаждения радиатора, дождитесь когда он включится, а через некоторое время выключится. Значит система терморегулирования работает.

Резко и полностью нажмите на педаль газа. Двигатель должен вздрогнуть и резко, без перебоев или стуков набрать обороты. При снижении оборотов вздрагиваний двигателя не допускается. Плавно раскрутите двигатель до примерно 3000 об./мин. и резко отпустите педаль газа. При снижении оборотов вздрагиваний не допускается.

Когда установятся холостые обороты включите мотор отопителя салона, фары, нажав на тормоз поставьте ручку управления автоматом в положение "D" и резко поверните руль до упора вправо, затем влево. Двигатель не должен заглохнуть. При всех операциях кто-то из знакомых должен слушать двигатель на предмет появления подозрительных шумов (капот должен быть открыт).

Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма почти не видно. При увеличении оборотов дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий - поступление масла в камеры сгорания, густой белый дым - поступление тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.

Найдите номер двигателя. Обычно за два интервала до номера выбивают марку двигателя. Марку и номер двигателя иногда обозначают на информационной табличке на задней или передней панели двигателя.

Запустите двигатель, подождите 10-15 сек., заглушите двигатель и снова включите зажигание. Если лампочка аварийного снижения давления масла загорелась сразу - двигатель изношен. У хорошего двигателя высокое давление масла держится в системе до 5 сек.

При включенном двигателе поочередно включайте различные режимы работы коробки передач. Никаких изменений в шумовом фоне не должно быть.

Теперь, когда проверка двигателя в основном закончена, выньте из-под него заранее расстеленную газету. Если на ней появилась хоть одна капелька масла, двигатель требует какого-то ремонта. Дальнейшую проверку следует проводить на сухом асфальте. Любой автомобиль (кроме больших с двигателем маленького объема) с двумя пассажирами, если резко тронуться с места, должен провернуть колеса на месте. Проверив, что автомобиль способен визжать резиной, вы убедитесь, что сцепление находится в удовлетворительном состоянии.

Для проверки состояния приводов переднеприводной машины следует вывернуть колеса до упора (как влево, так и вправо) и резко тронуться (на подъеме). Если привода в нормальном состоянии, никаких щелчков вы не услышите.

Попробуйте включить и выключить все кнопки в салоне автомобиля, покрутить все ручки, сдвинуть все рычажки, спросите об их назначении. Включите радиоприемник и настройте его на частоту, на которой нет передающей станции. Запустите двигатель. Заглушите двигатель. В шуме динамиков никаких изменений быть не должно.

Всмотритесь внимательно в приборный щиток. Может быть какую-либо из аварийных лампочек вывернули.

Используя свой вес качните двумя руками каждый из четырех углов автомобиля. Машина не должна делать второй качок, если амортизаторы нормальные. Никаких стуков быть не должно.

Загляните под машину. Обратите внимание на следы масла на коробке передач, заднем мосту и на днище кузова перед агрегатами. Посмотрите нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов. Особое внимание обратите на пыльники приводов колес и рулевого управления. На них не должно быть трещин или разрывов.

Сравните расстояние между кромкой крыла и протектором колеса "вашего" автомобиля и других. Так вы определите просели пружины и рессоры или нет.

Покачайте рулевое колесо. Никаких стуков не должно быть.

Попробуйте осмотреть тормозной диск. Его поверхность должна быть гладкой и блестящей, без задиров и радиальной волнистости.

Предложенные выше советы, не претендуя на исключительность и полноту, позволят вам избежать грубых ошибок при покупке автомобиля.

 Отправлено: 01.02.07 13:36. Заголовок: Re:

NTG пишет:

цитата:

Машина у дилера

покупка машины у дилера, напоминает анекдот, про студента-биолога который к экзамену о высших позвоночных подготовил ответ о блохах. Пример; я искал конкретную машину - GMC Jimmy или Chevrolet Blazer (это одни яйца, только вид сбоку) нужен был со стандартной КПП, двухдверый вариант. Я объехал с десяток дилеров и попался только один нормальный, остальные, как тот студент, пытались впихнуть то, что у них есть, не обращая на мою просьбу ну ни малейшего внимания. Некоторые начинали утверждать, что такой машины в природе не существует и как на подбор пытались всучить - Форда эксплорера! Мой товарищ так и купил машину, случайно зашел а вышел, вернее выехал на новеньком F-150 в лиз взял. (В лиз хорошо брать тем, у кого эта машина используется для бизнеса, налоги под это дело не платят)


у дилера один большой плюс - ГАРАНТИЯ

 Отправлено: 01.02.07 13:54. Заголовок: Re:

vladi пишет:

цитата:

у дилера один большой плюс - ГАРАНТИЯ

она всего 3 мес. на подержаную.

 Отправлено: 01.02.07 13:57. Заголовок: Re:

я бы тоже советовала бы лучше походить по парковкам и посмотреть. есть еще газетки, где частники печатают объявления о продаже.

потому как на мой взгляд, ну что делает диллер. моет, чистит машину. как правило моет мотор, что бы сверкал. что часто приводит клиента в восторг. меняет жидкости и в лучшем случае акомулятор. ну проверит проводку. все это самому сделать не сложно, отгнав машину на день в мастерскую. плюс еще тормозные колодки поменять. а переплачивать диллеру за это 1500 или 2000 смысла нет.

 Отправлено: 01.02.07 14:31. Заголовок: Re:

NTG Тем не менее в дилере есть смысл простой как выстрел (Copyright alexv). Выбор. Вспотееешь мотаться машины смотреть - а на дилершипе их много...

 Отправлено: 01.02.07 14:48. Заголовок: Re:

Dmitri пишет:

цитата:

Тем не менее в дилере есть смысл простой как выстрел (Copyright alexv). Выбор. Вспотееешь мотаться машины смотреть - а на дилершипе их много...

часто их много а выбрать нечего. хотя смысл в вашем высказывании есть.

 Отправлено: 01.02.07 15:02. Заголовок: Re:

NTG пишет:

цитата:

она всего 3 мес. на подержаную.

это вам попадалась, не значит точка.

Как правило средний дилер, (я имею ввиду тех, кто торгует машинами без разбора, всеми подряд), даёт гарантию на пробег от 5000 км и больше.

Приличный дилер продаёт б\у с серьёзной гарантией. До трёх лет или 70,000км

Зависит от цены на машину, можно выторговать до $1000 и взять без гарантии вообще, а можно доплатить с $1000 и уехать с гарантией на 20,000 км. Это касается машин стоимостью примерно до $7000. Это мой скромный опыт покупок а Канаде у дилеров.

машины от $10,000 и до $70,000 у нормального дилера все с серьёзной гарантией. Как на новые.


Самый лучший вариант машины за $5000 это аукцион, можно взять на $1500 - $3000 дешевле машину того же года что и у дилера, а сэкономленные деньги вложить в (банк) машину и пользуйтесь лет пять без проблем.

 Отправлено: 01.02.07 15:05. Заголовок: Re:

NTG пишет:

цитата:

хотя смысл в вашем высказывании есть.

# Если бы его не было, не было бы и дилершипов - потому как именно в этом состоит их value - предоставить потребителю удобный способ покупки машины, в том числе и поддержанной. Сюда входит и подготовка и краткосрочная гарантия и площадка с выбором, консультация и финансовые услуги. Так как большая часть машин уходит через них, значит это стоит комиссии...

 Отправлено: 01.02.07 15:06. Заголовок: Re:

Dmitri пишет:

цитата:

а дилершипов,.. их много...

ни чего что я поправил?

 Отправлено: 01.02.07 15:15. Заголовок: Re:

vladi пишет:

цитата:

Это мой скромный опыт покупок а Канаде у дилеров.

интересно. если то что вы нписала правда. то конечно имеет смыс и к диллеру обратится.

 Отправлено: 01.02.07 15:56. Заголовок: Re:

IMHO, Зависит от ценового диапазона. От 10 К и выше конечно к дилеру, на фиг такие риски. А если от 500 долларов до 5000 К , но чтобы ездило тогда , само собой private party (+50-150 CAD to good mechanic). Каталоги никто не отменял + craigslist, зачем надо лично мотаться по парковкам не понятно.Зачем платить лишиние 1.5 -2 К дилеру, за агрегат на который 2.500-5000 км (1.5-4 месяца езды - как раз) будут максимум в гарантии.

 Отправлено: 01.02.07 18:33. Заголовок: Re:

NTG пишет:

цитата:

если то что вы нписала правда

КЛЯНУСЬ

 Отправлено: 01.02.07 21:55. Заголовок: Re:

researcher пишет:

цитата:

IMHO, Зависит от ценового диапазона. От 10 К и выше конечно к дилеру, на фиг такие риски. А если от 500 долларов до 5000 К , но чтобы ездило тогда , само собой private party (+50-150 CAD to good mechanic). Каталоги никто не отменял + craigslist, зачем надо лично мотаться по парковкам не понятно.Зачем платить лишиние 1.5 -2 К дилеру, за агрегат на который 2.500-5000 км (1.5-4 месяца езды - как раз) будут максимум в гарантии.

# Абсолютно... Могу только добавить, что можно дорогие машины покупать "мимо" дилера при условии, что у машины "чистая" сервисная книжка и машина свежая совсем - 2-3 года... В этом случае консультации на сервисном центре более чем достаточно...